Hay cervezas que se juzgan sólo por el contenido de la copa, y otras que hay que beber conociendo su geografía. La Triple Moines pertenece al segundo cortejo. Elaborada en Purnode, en ese pequeño pueblo del Condroz encajado a unos kilómetros de Dinant, reposa sobre un manto freático cuya pureza le ha dado fama al lugar desde mil ochocientos cincuenta y ocho — y sobre una historia de proximidad que, en el valle del Mosa, se susurra de barra en barra.
Soy una cerveza de las Ardenas y del Mosa. De las raíces de mi terruño extraigo la tradición del artesano y las virtudes de la naturaleza. — Contraetiqueta Triple Moines, texto histórico.
Purnode, mil ochocientos cincuenta y ocho — el legado Belot
La Brasserie du Bocq nace en 1858 en una dependencia de granja, cuando Martin Belot — agricultor antes que cervecero — decide aprovechar los meses de invierno y un descubrimiento: un manto freático de excepcional pureza bajo el suelo del Condroz. Seis generaciones de Belots se sucederán, haciendo de Purnode una de las últimas cervecerías familiares independientes de Valonia. En 2003, con los accionistas familiares vueltos demasiado numerosos, la familia Keersmaekers — propietaria de la marca Corsendonk — asume la mayoría del capital preservando la independencia de la instalación. La producción anual supera hoy los cien mil hectolitros, dos tercios de los cuales se elaboran por encargo para otras marcas: Corsendonk, La Ramée, Queue de Charrue, y muchas más.
A siete kilómetros de la gran hermana
Aquí es donde la geografía se convierte en relato. Purnode se encuentra a siete kilómetros a vuelo de pájaro de la Abadía de Notre-Dame de Leffe, sobre el mismo valle del Mosa, entre Dinant e Yvoir. En esa misma orilla del Mosa y durante varios siglos, los canónigos premonstratenses elaboraron una cerveza cuyo final, en la Revolución francesa, dejó recetas orales, memorias transmitidas de bodega en bodega y recuerdos que no figuran en ningún archivo oficial. En los cafés de la región aún se murmura que la Triple Moines tomaría de esa memoria del valle — una filiación que la cervecería no reivindica pero que el terruño parece contar en su lugar. Petit Futé, más prudente, escribe negro sobre blanco que la tripel es una creación original de la casa sin engarce histórico documentado. Doctor Beer deja al lector la elección de su historia — y observa que la versión moderna relanzada en noviembre de 2024, con su nueva etiqueta negra, su triángulo dorado y sus tres monjes encapuchados, parece jugar a sabiendas con esa ambigüedad iconográfica.
Análisis visual
Túnica dorada franca, oro luminoso, de una limpidez que sorprende para una cerveza refermentada en botella — las proteínas de malta se han decantado dócilmente. La espuma, densa y blanca al servir, se yergue en un cuello generoso pero poco tenaz: algunos minutos de encaje antes de hundirse, firma reconocida de las tripels belgas de efervescencia viva. La carbonatación, francamente abundante y regular, mantiene una cadena de burbujas finas que trepan por las paredes.
La nariz
La nariz se abre francamente malteada: cereales frescos, pan dorado recién salido del horno, con esa estela caramelizada que tapiza el fondo del ataque. Luego vienen los ésteres de fermentación alta — el plátano, discreto pero presente, firma de la cepa de levadura trabajando a esta temperatura — acompañado de frutas blancas secas y una punta de albaricoque confitado que la cervecería misma anuncia. Un soplo floral de lúpulo noble al fondo, un rastro de miel de bosque. Un conjunto generoso, franco, sin exceso de complejidad.
La boca
El ataque es amplio, redondo, casi dulce — la dulzura anunciada se instala sin pesadez. Cuerpo medio tirando hacia lleno, con ese aterciopelado malteado típico de las tripels valonas. Los ésteres frutales de la nariz se prolongan en almendras fileteadas y frutas blancas, brevemente subrayados por una punta cítrica. Los siete grados y medio de alcohol están notablemente disimulados — jamás alcoholosa, como reivindica la cervecería. El final es largo, marcado por ese pequeño toque de amargor que hace durar el placer, en la bella fórmula oficial: un acento lupulado discreto que viene a contrariar la dulzura malteada sin romperla jamás.
El maridaje perfecto según Doctor Beer
La redondez malteada y las notas de albaricoque confitado dibujan la evidencia: el pato a la naranja. La dulzura de la cerveza prolonga la suave acidez de la salsa, los ésteres de plátano conversan con el fruto del magret, y el amargor final corta la grasa. Otra vía: un mont d’or al horno, cuya pasta cremosa envuelve la dulzura mientras sus fermentos lácticos se despiertan sobre la trama biscuitada. Y para quedarse en la Valonia del Condroz, un waterzooï de pollo tradicional — la crema y la ave tensadas por la frescura, la tripel montando en apoyo sin ahogar el plato.
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Catorce sobre veinte para una tripel honesta, agradable, sin demasía — pero nutrida por una leyenda que el valle del Mosa no pide más que contar. A veces, el relato vale la copa.
