Hay cervezas que se beben y cerveceros a los que se escucha. La Big Nose de Novabirra es ambas cosas: una tripel belga de nueve grados, nacida de la pasión contagiosa de Emanuele Corazzini, el hombre que enseñó a elaborar a cientos de belgas antes de firmar sus propias cervezas.
One life, one chance, one beer.
La pasión tras la espuma
Emanuele Corazzini fundó Novabirra en 2008 en Braine-l’Alleud, no como una cervecería clásica sino como una escuela: cursos de elaboración, talleres de zitología, catas. Muchos cerveceros belgas de hoy pasaron por sus manos. Desde 2011 firma sus propias cervezas — Big Mama Stout, Big Nose Triple, Holy IPA — que elabora él mismo, por devoción al gesto y a lo sensorial. La Big Nose nació de una chispa americana: tras el éxito californiano de su stout, un importador le pidió una continuación. Fue esta tripel, pensada primero para Estados Unidos antes de conquistar Bélgica.
Tres maltas, tres lúpulos
La Big Nose se construye sobre tres maltas de cebada — Pilsner, Pale Ale y Munich — y una generosa dosis de flores de lúpulo Nugget y Willamette en la caldera. La fermentación recurre a una levadura belga, y luego llega la firma de la casa: un dry hopping con Triskel de Alsacia durante la maduración, que densifica el aroma. Refermentada en botella, alcanza — según su autor — su plena madurez tras cinco meses de guarda. La elaboración tiene lugar en los tanques de la cervecería De Ranke, en Dottignies, célebre por sus cervezas amargas.
El aspecto
Rubia cobriza y luminosa. Una espuma cremosa, fina, abundante y persistente corona la copa, sostenida por una efervescencia discreta — el aplomo de una tripel bien nacida.
En nariz
Potente, fiel a su nombre. El lúpulo dirige el baile, floral y resinoso, mientras la malta caramelo asienta una base golosa. El Triskel firma una frescura aromática que invita a beber.
En boca
Una verdadera cerveza de cata. El caramelo enmarca la entrada, el amargor se afirma sin dominar jamás, la fruta y los lúpulos estallan en el centro de la boca. Mucho sabor, buen equilibrio, un final largo — y nueve grados tan bien integrados que se olvidan.
El maridaje
Un Comté curado veinticuatro meses: sus cristales de sal doman el amargor del lúpulo, mientras sus notas de avellana prolongan la malta caramelo. Un ave asada o un queso de pasta prensada cumplirán igual de bien.
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La tripel de un cervecero apasionado, a su imagen: generosa, sincera y con mucha nariz.
